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Figurines militaires

La peinture des figurines militaires, quelques conseils.

Introduction:

 

 


Pendant ma vie active, j'ai essayé de me mettre à la figurine mais sans succès, par manque de temps et fatigue en rentrant du boulot.
A cette époque j'avais un autre hobby prioritaire : je dirigeais bénévolement une école de plongée sous-marine.

Je me suis mis à la figurine à partir de mes 60 ans, pour meubler mon temps de libre à la retraite.
J'ai 74 ans (2008) et suis atteint par la maladie de Parkinson.
Cela m'a valu récemment des heures pour peindre le bouclier du Porte-Etendard Ottoman (lequel a été opposé au Hussard Ailé Polonais au siège de Vienne).

J'ai beaucoup de mal à faire du 54 mm à cause de ma vue basse.
Je préfère le 120mm, plus facile à peindre. De plus, ce format permet au spectateur de mieux voir les détails de peinture.
Exemple ; Sapeur de la Garde : peindre en jaune tous les chevrons sur une bande rouge, uniquement au pinceau, quelle patience !


J'ai été un temps membre du "Grognard" Figurines Club du Sud-Est, mais désormais la maladie de Parkinson me cloue à la maison.
Ayant participé à quelques expositions/concours avec ce club, j'ai constaté que le 54 mm est la référence de base mais qu'elle oblige le spectateur à regarder de très près, à presque avoir le nez sur la figurine pour en percevoir les détails.
C'est ce que je reproche à cette taille de figurines.
Et pourtant, quand on voit les réalisations d'un Signarini, d'un Leibowitz, et de beaucoup d'autres, par exemple, je reste estomaqué par la qualité de leur peinture, la finesse des détails, enfin bref, par un travail de beaucoup supérieur au mien.

Du fait de ma vue basse, j'ai donc découvert le 120mm.
Des essais de figurines en plomb de cette taille avaient été tentés jadis par des anglais mais sans succès.

C'est un belge, Verlinden, (émigré il y a quelques années aux USA) qui a relancé cette taille, mais en plastique.
Il est surtout spécialisé en 1/35ème de la WW II et a eu l'idée lumineuse de fournir des kits d'accessoires (pancartes, affiches, jerrycans, armes, insignes, etc...), ceci pour le 1/35ème et 120mm, qui sont bien utiles pour des mini dioramas.
Ses pièces sont très bien sculptées mais les poses ne sont pas toujours bien naturelles, il faut trier.
Au début, il ne faisait majoritairement que des soldats allemands de WW II.

J'ai essayé le 200 mm mais j'ai vite calé car cela prend trop de place dans la vitrine.
Je ne sculpte rien.
Je ne fais que des figurines du commerce. Seulement de l'assemblage/collage et peinture.


Photos de mes figurines militaires après assemblage et peinture :

https://figurinesmilitaires.blog4ever.com/blog/index-247962.html


Préparation des pièces composant une figurine 120 mm :

 

 


En premier, retirer les plots de moulage et ajuster les différentes pièces entre elles, avec un grattoir afin qu'elles coïncident exactement.


En second, peindre toutes ces pièces séparément. Cela permet un meilleur travail de peinture. Si toutes les pièces sont collées ensembles avant peinture, il y a toujours des endroits difficilement accessibles au pinceau. Le résultat est donc moins bon.


En dernier, coller toutes les pièces ensemble (d'où la grande importance de l'ajustage initial des pièces entre-elles.)



Pièces en résine / plastique reçues tordues  :

 

 


Les chauffer avec un sèche cheveux puis les tenir dans la bonne position pendant le refroidissement.


Collage des pièces:

 

 


Je colle les bras, jambes, grosses pièces avec de l'Araldite prise rapide 5 minutes.


Pour les petites pièces j'utilise de colles gel cyanolate.


Pratiquement toutes les figurines actuelles en 120 mm sont en plastique / résine.


Prenons les Verlinden comme exemple : la sculpture et le moulage sont excellents, et les surfaces sont très lisses.


Or coller ensemble deux surfaces très lisses risque de diminuer l'adhérence.


Pour résoudre ceci, prendre un vieux grattoir et tracer des lignes dans le plastique avant collage.

 

 


 

 

Assemblage des pièces entre-elles:

 

 


Percer deux trous avec un forêt de 1 mm et mettre un morceau de trombone avant collage.
Ceci améliore la solidité de la fixation.



Manipulation des pièces:

 

 


J'utilise :
* un porte forêt manuel avec un forêt de 1 mm
* des pinces à linge
* des trombones

Le corps de la figurine est fixé sur un carré de contreplaqué avec des morceaux de trombonne, dans des trous percés à cet effet.

Percer aussi le socle et laisser ces morceaux de trombone pendant le collage de la figurine sur le socle pour obtenir une meilleure stabilité.

 

  

 

  

 

  

 



 

Préparation des peintures:

 

 


Pour préparer les peintures Humbrol :
J'utilise un morceau de verre et, avec la grosse aiguille à coudre que j'ai "empruntée" à ma femme, je prends de la peinture au fond du pot et je la pose sur le verre.

Teinte unique ou mélange de plusieurs couleurs, la peinture est préparée sur la plaque de verre.

Ensuite, je prends sur cette plaque la peinture avec un pinceau.




Les ongles:

 

 


Lorsqu'on travaille des figurines en 120 mm il est nécessaire de représenter les ongles.

- Peindre la totalité de chaque ongle avec de l'Humbrol 29 Terre Foncée ou équivalent. Laisser sécher.

- Préparer un mélange de Humbrol 61 Chair et 83 Ocre et peindre l'ongle mais en laissant un filet de Terre Foncée sur tout le pourtour.

 

 



 Les yeux :

 

 


Il existe différentes méthodes. Personnellement je finis un visage par les yeux.


Tracer deux traits en brun foncé sur le haut de l'œil.


Tracer un trait en brun foncé sur le bas de l'œil.


Un deuxième trait peut être ajouté avec un brun plus clair suivant la figurine.


Au début le peignais le blanc et la couleur de l'iris avec les couleurs Humbrol brillantes.


Mais cette peinture est plutôt épaisse, donc difficile à poser sur une toute petite surface.


J'utilise donc le blanc matt Humbrol et du bleu Humbrol. Lorsque la peinture est sèche, un petit peu de Humbrol brillant 35 donne de l'éclat au regard.


Attention à ne pas déborder.


Reste un exercice difficile : mettre un tout petit point noir au centre de l'iris.


Si l'iris des yeux est peint en brun noir, c'est un petit point blanc qui doit être mis quelque part dans chaque iris.

 



Les faux plis:

 

 


Dans le Fusiller-Grenadier n° 33, la capote est plate.
Les plis sur le ventre sont artificiellement créés avec la couleur de base foncée et éclaircie.
Cela donne plus de réalité à la figurine.

Ne pas oublier le lissage des deux couleurs avec un pinceau très fin.

Concernant les boutons, toujours mettre un trait foncé autour afin de bien faire la différence entre les deux couleurs (uniforme et bouton.)
Avec un pinceau brosse, atténuer cette couleur foncée côté uniforme.

Ne pas jeter les vieux pinceaux : en coupant leurs poils presque à ras, on obtient d'excellents "pinceaux brosses".

 




Les objets en cuir :

 

 


Certains objets en cuir sont cousus. Simuler ces coutures avec de petits points de couleur afin d'augmenter le réalisme de la figure.

 


  

 


 

Peintures des rênes, courroies en cuir et lanières:

 

 


- Peindre la courroie en noir Humbrol, laisser sécher.

- Avec un petit pinceau un peu dur, peindre à sec (sans diluant) la courroie avec de la peinture à l'huile.
Choisissez votre teinte avec les couleurs suivantes :
Pour le noir, utiliser Terre d'Ombre Naturelle
Pour les bruns, utiliser Ocre jaune, Terre de Sienne brûlée, Terre d'Ombre brûlée, Blanc de Titane.
Prendre la couleur de base ou alors faire un mélange pour obtenir la couleur désirée (du clair au foncé).
Laisser sécher plusieurs jours.

- Préparer une couleur plus claire et, avec un petit pinceau plat, prendre un peu de peinture. Essuyer le pinceau sur un chiffon ou du carton.
Puis passer légèrement le pinceau sur les bords angles de la courroie afin d'y laisser une trace claire.

- Si la teinte de base de la courroie est claire, tracer une légère ligne séparant la courroie du tissu avec de la peinture à l'huile Terre d'Ombre Naturelle.

 




Boucles de courroies : 

 

 


Dans la figure ci-dessous les rênes n'ont pas été fournies. Elles ont été fabriquées avec du papier carton découpé avec un petit massicot à papier.


Les boucles sont fabriquées avec un fil de cuivre tordu en U ainsi qu'un petit morceau de fil de cuivre enfoncé dans le papier et simulant l'agrafe dans le trou de la courroie.


Peindre ces fils par une pré-couche de blanc Humbrol, puis une couche de Humbrol 11 (argent) ou autre couleur métallique, comme 12 Cuivre par exemple.


Faire quelques trous dans la courroie et mettre une petite bande de papier pour simuler un guide courroie.

Les pompons étaient fournis dans la boite mais le fil plastique fourni n'était pas malléable.


Des trous ont été faits dans les pompons et la figurine, et le fil de cuivre peint a permis de donner des formes variées aux cordelettes.

 

 



 

Peinture des boucliers:

 

 


J'ai remarqué que tous les boucliers que l'on voit dans les concours sont absolument superbes, avec des magnifiques images ou symboles peints comme des oeuvres d'art.

On croirait que ces boucliers sortent juste de chez le peintre.

Or un bouclier sert surtout à parer des coups d'épée, de lance, de flêches.
Donc ne pas hésiter à tracer des impacts sur les boucliers.

 

  

 

  Réparation des dérapages de peinture:

 

 


Toujours avoir un pinceau d'avance, ainsi que du sopalin.


( Pour conserver le white spirit que j'utilise, je le place dans un pot de yaourt pour enfants (vide) en verre avec couvercle métallique twist .


Cela permet aussi de bien nettoyer les pinceaux en les faisant tourner parallèlement contre les parois du pot de yaourt. )


Lorsque votre pinceau dérape, prendre l'autre pinceau, l'humecter de white spirit et retirer la peinture en trop, de suite.


Essuyer le pinceau sur le sopalin et continuer jusqu'à ce que le problème soit réparé.


Quand je peins à l'huile, j'ai toujours au moins un chiffon de prêt pour m'essuyer les mains.


Je ne sais pas pourquoi mais en manipulant les tubes de peinture, j'en met souvent et involontairement sur mes mains.


Aussi, avant d'empoigner une pièce, toujours vérifier que les mains sont propres.


 Le pinceau mouillé :

 

 


Pour peindre le fond des surfaces à reliefs, comme des sols ou des épaulettes, par exemple, mettre un peu de peinture sur l'extrémité d'un pinceau à poils longs et le tremper dans un pot de white spirit (ou autre équivalent) de manière à ce qu'il soit bien imbibé.


Ensuite poser brièvement la pointe du pinceau dans un trou. L'excédent de white spirit va s'écouler entraînant la peinture dans tous les creux (NDLR: C'est le principe du jus expliqué dans la rubrique trucs et astuces)


Continuer jusqu'à ce que tous les bas de relief soient peints.


Une fois sec, faire un léger dry brush avec la couleur prévue pour le haut des reliefs.


S'entraîner avant.


Pas assez de white spirit se traduit par une tache de couleur.


Trop de white spirit se traduit par une inondation de peinture à des endroits non voulus.


Exemple : épaulettes peintes en jaune doré. Ensuite "pinceau mouillé" avec un mélange de noir et de brun. Après séchage, dry brush léger avec du jaune doré.




Problème de brillance des peintures à l'huile:

 

 


Certaines couleurs de la peinture à l'huile ont tendance à briller.

Je prépare mes couleurs sur du carton fin que je prends dans les emballages de nourriture, ou autre...

Le carton absorbe une bonne partie de l'huile et cela retire du brillant.
Déplacer la peinture sur le carton avant de l'utiliser.

Si le résultat obtenu brille encore, l'excellent vernis matt Humbrol corrige entièrement ce défaut.

Complément reçu de Gollum :

Juste un petit truc en plus...
Pour eviter la brillance de la peinture, il faut la diluer très légèrement avec de l'essence F et la dégorger sur un morceau de carton, l'huile part plus vite...
En plus pour avoir une teinte bien mate,on peut agir par "tapotage" léger pour éviter la brillance. Après avoir bien étalé et fondu les teintes, le "tapotage"s'effectue avec une petite brosse plate...douce..et neuve.


A SUIVRE




10/10/2008
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